Výmena brzdových doštičiek vyzerá ako jednoduchá robota. Koleso dole, strmeň bokom, staré doštičky von a nové späť. Lenže brzdy neodpúšťajú montážne skratky. Stačí zle otočená doštička, nevyčistený držiak strmeňa alebo nasilu zatlačený piest a nový diel sa začne prehrievať, pískať alebo brzdiť nerovnomerne.

V horšom prípade auto po výmene brzdí horšie než pred ňou. Problém pritom často nevznikne v samotných doštičkách, ale v tom, ako sa namontujú. Na najčastejšie chyby upozornili experti z TRQ Auto Parts, ktorí vo videu ukázali detaily, ktoré veľa domácich mechanikov podcení.

Zle osadené brzdové doštičky: kov sa začne trieť o kotúč

Možno si povieš, že dať doštičky opačne je nemožné. V praxi sa to však stáva. Brzdová doštička má treciu vrstvu a kovový nosič. Trecia zmes patrí vždy na kotúč. Kovová zadná strana patrí smerom k piestu alebo telu strmeňa.

Ak sa doštička osadí opačne, po kotúči nejde brzdný materiál, ale kov. Kotúč sa začne okamžite ryhovať, teplota prudko rastie a brzdný účinok je slabý. Takáto chyba dokáže zničiť nový kotúč už po krátkej jazde.

Niekedy sa doštička neotočí úplne opačne, ale zle sa usadí v držiaku. Ak jej tvar nesedí s vedením strmeňa, nedolieha na kotúč celou plochou. Brzdí len malá časť materiálu, ktorá sa prehrieva a rýchlo zoderie. Zvyšok doštičky pritom prakticky nepracuje.

Akustický indikátor opotrebovania musí byť na správnej strane

Niektoré brzdové doštičky majú malé kovové jazýčky, takzvané squealery. Ide o akustické indikátory opotrebovania. Ich úloha je jednoduchá. Keď sa brzdný materiál zoderie na určitú hrúbku, jazýček sa začne dotýkať kotúča a vydáva pískanie.

Ak sa indikátor dostane na nesprávnu stranu, nemusí sa ozvať vtedy, keď má. Vodič potom nedostane včasné varovanie a doštička sa môže zodrieť až na kov. V tej chvíli už nejde len o výmenu doštičiek. Poškodený býva aj kotúč a niekedy sa pridá prehrievanie strmeňa.

Nové brzdové doštičky na zlých kotúčoch sa zničia rýchlejšie

Odborníci z TRQ upozorňujú aj na ďalšiu častú chybu. Montovať nové doštičky na zvlnené, hlboko ryhované alebo výrazne zhrdzavené kotúče je mrhanie peniazmi.

Brzdový kotúč musí vytvoriť rovnomernú treciu plochu. Ak je zvlnený alebo má hlboké drážky, doštička naň nedolieha rovnomerne. Pri brzdení potom vznikajú vibrácie, lokálne prehrievanie a nerovnomerné opotrebenie.

Takáto doštička sa začne prispôsobovať zlému povrchu kotúča. To znamená, že sa zoderie nesprávne už od prvých kilometrov. Neskôr môže brzda pískať, triasť volantom alebo pri brzdení ťahať auto do jednej strany.

Zhrdzavený držiak strmeňa blokuje pohyb brzdovej doštičky

Christian z TRQ pomenoval detail, ktorý veľa domácich mechanikov ignoruje. Brzdové doštičky musia v držiaku strmeňa voľne kĺzať. Nie voľne hrkať, ale pohybovať sa bez zasekávania.

Pod kovovými klipmi, ktoré držia doštičku v správnej polohe, sa často hromadí hrdza. Hrdza má väčší objem než pôvodný kov. Keď sa vytvorí pod klipom, nadvihne ho a zmenší priestor pre doštičku. Doštička sa potom zakliesni a po brzdení sa nevráti späť.

Vtedy vzniká neustále trenie. Doštička jemne šúcha o kotúč aj vtedy, keď už nebrzdíš. Kotúč sa prehrieva, koleso môže byť po jazde horúce, brzdy smrdia a nové doštičky miznú pred očami.

Pri výmene treba hrdzu pod klipmi odstrániť a styčné kovové plochy ošetriť vhodnou vysokoteplotnou pastou určenou pre brzdy. Pasta však nepatrí na treciu plochu doštičky ani na kotúč. Tam musí ostať čistý kov a čistý brzdný materiál.

Zatláčanie piestu strmeňa môže poškodiť brzdy, ak sa robí nasilu

Pri výmene brzdových doštičiek musíš zatlačiť piest v strmeni späť, aby sa tam nové, hrubšie doštičky vôbec zmestili. Práve tu vzniká veľa chýb. Piest nie je skrutka ani zverák. Je súčasťou hydraulického systému, ktorý musí po montáži udržať tlak.

Uvoľnené viečko nádržky a kontrola hladiny brzdovej kvapaliny

Keď zatláčaš piest späť do strmeňa, brzdová kvapalina sa vracia smerom do nádržky. Ak je hladina už pred výmenou na maxime, môže pretiecť. Brzdová kvapalina pritom poškodzuje lak a zanecháva stopy na dieloch okolo nádržky.

Preto treba hladinu sledovať a podľa potreby časť kvapaliny odsať. Nestačí len zatlačiť piest a neriešiť, kam sa kvapalina presúva. Brzdový systém je síce jednoduchý na princípe, ale citlivý na nečistoty, vlhkosť a nesprávny tlak.

Zadný piest s ručnou brzdou sa často musí zatláčať otáčaním

Mnohé zadné strmene, najmä tie s integrovanou ručnou brzdou, nemajú piest, ktorý sa dá jednoducho zatlačiť rovno späť. Piest sa musí súčasne otáčať aj zatláčať.

Ak ho budeš tlačiť silou ako predný piest, môžeš poškodiť vnútorný mechanizmus ručnej brzdy. Pri autách s elektronickou parkovacou brzdou je problém ešte väčší. Tam sa často musí najprv aktivovať servisný režim, aby sa motorček a prevod mechanizmu neposunuli proti sile náradia.

Prudké zatlačenie piestu tlačí nečistoty späť cez hydrauliku

Piest sa nemá zatláčať rýchlo a nasilu. Ak je brzdová kvapalina stará a špinavá, prudký pohyb môže natlačiť nečistoty späť cez kanály hydrauliky a modul ABS alebo ESP. Citlivé ventily v týchto moduloch nemajú rady špinu ani náhle tlakové rázy.

Správny postup je pomalý a kontrolovaný. Pri starších autách alebo zanedbanej kvapaline je rozumnejšie pracovať opatrne a podľa servisného postupu výrobcu. Brzdy nie sú miesto, kde sa oplatí skúšať silu.

Po výmene brzdových doštičiek musíš najprv napumpovať pedál

Toto je detail, ktorý vie rozhodnúť o prvých metroch po oprave. Po zatlačení piestu je medzi doštičkou a kotúčom väčšia vôľa. Ak po montáži sadneš do auta a hneď sa pohneš, prvé stlačenie brzdového pedála môže ísť hlboko a brzdy nemusia okamžite zabrať.

Pred jazdou treba niekoľkokrát stlačiť brzdový pedál, kým stvrdne. Tým sa piesty vysunú späť, doštičky dosadnú ku kotúčom a systém si vytvorí pracovný tlak. Až potom má zmysel auto pustiť z miesta.

Zabehnutie brzdových doštičiek rozhoduje o ich ďalšom správaní

Nové brzdy nebrzdia naplno hneď po montáži. Povrch doštičiek a kotúčov si musí na seba sadnúť. Odborne sa tomu hovorí bedding-in. Na kotúči sa vytvorí rovnomerná tenká vrstva trecieho materiálu, ktorá zlepší kontakt medzi doštičkou a kotúčom.

Ak po výmene hneď prudko brzdíš z vysokej rýchlosti, doštičky sa môžu prehriať a zaskliť. Povrch stvrdne, stratí správne trenie a brzdy začnú pískať alebo brzdiť slabšie.

Správne zabehnutie nových brzdových doštičiek

Urob 10 až 15 ľahkých až stredných zabrzdení z rýchlosti približne 50 až 60 km/h. Medzi jednotlivými brzdeniami nechaj brzdy aspoň krátko vychladnúť, ideálne jazdou bez ďalšieho brzdenia.

Potom môže nasledovať 3 až 5 silnejších zabrzdení z rýchlosti približne 80 až 90 km/h. Opäť bez toho, aby si po nich hneď zostal stáť s pedálom silno stlačeným. Ak výrobca doštičiek uvádza vlastný postup zabehnutia, má prednosť ten.

Ak zostaneš stáť s horúcimi brzdami a držíš pedál, doštička tlačí na jedno miesto kotúča. Tam sa môže nerovnomerne preniesť brzdný materiál. Pri ďalšom brzdení potom kotúč nekope preto, že by bol vždy skutočne ohnutý, ale preto, že jeho povrch nemá rovnomerné trenie.

Najdôležitejšia vec pri výmene brzdových doštičiek

Výmena brzdových doštičiek nie je len o tom, že starý diel nahradíš novým. Rozhoduje orientácia doštičky, správna poloha akustického indikátora, stav kotúča, čistota držiaka strmeňa, spôsob zatlačenia piestu aj zabehnutie bŕzd po montáži.

Ak sa niektorý z týchto krokov odflákne, nové brzdy môžu pískať, prehrievať sa, vibrovať alebo brzdiť nerovnomerne. A pri brzdách sa chyba neprejavuje len vyšším účtom v servise. Prejavuje sa aj dlhšou brzdnou dráhou.